Überspannungsschutz/Last bei Netzausfall

Hallo,

dieser Hauptschalter ist in jeder Stellung blockierbar. Im großen Bild (+) ist eindeutig zu sehen, dass die Kragen des Schaltergriffs Löcher enthalten. Dort kann man einen Draht oder Splint durchfädeln, der das Schalten verhindert. Und daran auch gleich das gelbe Warnschild mit dem Blitz aufhängen.

MfG. Andreas

Hallo,

entweder Clip oder kleine Schraube, aber eher Clip Die Montage des Kühlers ist mir klar, weil anders würde wenig Konvektionsströmung erzeugt werden können.
Ich denke nicht, dass das weiße Zeugs Oxid ist, aber weiß auch nicht, was es sonst sein könnte.

Externe Zähler werden, glaube ich, schon benötigt- ist bei unserem PV auch so. Es muss ja schließlich gemessen werden, welchen Strom wir selbst verbraucht haben und welchen wir vergüten lassen.

#Widerstand: Entschuldigung. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat- die Berechnung ist falsch. Da Parallelschaltung, liegt an der LED 2V an und am Widerstand 102,6V-2V=100,6V => 100V. 100V/0,02A=5kOhm.

Sonst passt alles soweit?

In Etwa schon.

Wenn Du viel Zeit hast, kannst Du alle Dioden im Gl. mal umdrehen. Es ist der + Pol, der durch die Dioden in Pfeil-Richtung durch gelassen wird.

Was hast Du als Si vor gesehen?

Der Kühlkörper für den Th kann übrigens mindestens 19W ableiten, bevor die Th-Oberfläche (Montagefläche) die max. zulässigen 101°C erreicht. (Bei 45°C Lufttemp. im Schaltkasten). Das reicht dicke.
Werde dazu im Grundlagenbereich mal was schreiben.

Kannst ja mal mit dem Ohmmeter an die Th-Montagefläche gehen. Vielleicht ist das auch so eine Art elektr. Isolierung.

Gruß, W.

Mir ist noch was eingefallen.

Es macht Sinn, noch einen Taster vor zu sehen, um die Funktionsfähigkeit vom Üb-Spannungsschutz zu testen. Kann so etwas sein. (Ziemlich teuer wieder) Beleuchtung weg lassen.
Bohrung D16.
Wie bekommt man übrigens große Löcher in Blech? Mittels Schälbohrer.
Bei rechteckigen Öffnungen erst Bohren, dann Stichsäge/Laubsäge, Feile.
Wenn Stichsäge, dann zuvor Oberfläche mit Klebeband/Malerkrepp bekleben, als Lackschutz.
Ist zur Überbrückung der ZD-Kaskade. Damit der Strom im Gate vom Th nicht allzu groß wird, empfiehlt sich noch ein Vorwiderstand. Sagen wir mal 1 kOhm, Kleinleistung.
Dann lässt sich der Th mindestens ab ca. 35V Gleichrichtspannung durchschalten (35mA). Wahrscheinlich zündet er aber eher.

Wenn Du schon einen Schalter für die Trennung des WR vor siehst, darf es auch ruhig ein 2-poliger sein. Sind die 4-eckigen Netzschalter i.A..

Da war noch die Anfrage zur Überdrehzahl- bzw. Rüttel-Sicherung nach Crome.

Denke, Überdrehzahl kannst Du mit der Übersp.-Si und dem Furlinger-System vermeiden.

Was aber machen, wenn ein Flügel weg fliegt, und die Mastspitze dadurch zur Peitsche wird?
In der Tat, dafür wäre so eine Kugel, die dann aus dem Sitz fällt, und mit ner Schnur Sicherheitsmaßnahmen aus löst, nicht schlecht.

Da Du keine mechan. Bremse hast, kann diese Kugel nur wieder einen Kurzschluss-Schalter aus lösen, der dann in der Gondel ist.
Muss mindestens ne IP54-Ausführung sein, also mit Gehäuse, für Montage im Freien.
Vielleicht findest Du etwas mit nem stabilen Knebel oder Kippauslöser, an dem die Schnur befestigt wird, den es durch den Ruck aber nicht zerlegt.
Alles ne Sache der Fallhöhe.

Wie man die Kugel trotz Kippmast elegant in den Sitz bekommt, ohne dass man den Mast besteigen muss, das verrate ich Dir, wenn es spruchreif sein sollte.

Zu guter Letzt:
Vor Arbeiten (Reperaturen) am Schaltkasten zuvor überprüfen, ob Kurzschlussschalter auch wirklich Kurzschluss erzeugt hat (allphasigen!).
Auch sollte der WR abgetrennt sein.

Kurzschlussschalter und Übersp.-Si. 1 bis 2 mal im Jahr auf Funktion überprüfen!

Gruß, W.

Bezüglich Schalter: Sagte ich schon.

Bezüglich Bezeichnung der Test-Schaltung für Th hast Du eine rege Phantasie.

Was soll hier einem Transformator ähneln?



Vergiss das mal schnell wieder.

Der Rv kann auch kleiner als 1 K sein, z.B. die Hälfte. Gate-Strom vom Th bis 5A. Muss man aber nicht ausreizen.

Die Th-Schaltung als Gesamtheit kannst Du überprüfen, indem bei einigermaßen Wind vom WR getrennt wird. Relativ zügig will das Windrad dann auf etwa die doppelte Nenn-TSR auflaufen.

Für die Erkennung von Überdrehzahlen verbleiben 2 Möglichkeiten:
1. Auswertung der Wechselstrom-Frequenz vor dem Gleichrichter. Eine sehr genaue Methode, aber schon wieder ein Spezialthema.
2. Die Gleichrichtspannung, eigentlich ohne Belastung (Gleichricht-Leerlaufspannung). Die ist aber im belasteten Zustand nicht auswertbar.
Der Spannungsfall ist bei Dir aber wegen dem geringen Ri nur mäßig, max. etwas über 10V. Es genügt also, die Übersp.-Si auch als Schutz gegen Üb.-Drehzahl zu verwenden.
Außerdem hast du ja noch das Furlinger System. Ist das inzwischen funktionsfähig?

Wie Dein Windrad aufgebaut ist, ist mir schon klar.
Deshalb eben die Idee mit der Fallkugel-Auslösung auf einen vorgelagerten 2. Kurzschluss-Schalter.

So hatte ich es ja beschrieben.
Gruß, W.

Wie im Titel schon gesagt brauche ich eine neue Schaltung, die bei einer höheren Spannung erst durchschält, weil ich einen neuen Stator gebaut habe, der eine höhere Spannung liefert. Im Anhang mal ein Bild.
Könnte man den Widerstand evtl. durch einen Poti ersetzen? Dadurch würde dann die Spannung, bei der der Mindestzündstrom erreicht wird, einstellbar sein.

Klar kannst du nen Widerstand auch durch nen Poti ersetzen. Der muss dann halt richtig eingestellt sein.

Danke für eure Rückmeldung!


Ja- ist besser, weil dann die Dioden erst durchschalten und kurz darauf gleich gezündet wird... wenn ich den Widerstand sagen wir auf 1k anheben würde, würde ersteinmal eine Weile viel Leistung an den Dioden abfallen, bis der Thyristor zündet. Doch zum das Ändern brauche ich immer neue Dioden und muss löten. Einen Poti könnte ich ganz einfach verstellen Doch muss ich die Diodenleistung berücksichtigen.
Kann ich dann beispielsweise einen Vorwiderstand von 68Ohm nehmen und den Rest mit einem 1k-Poti regeln? Scheint mir sinnvoll, damit nie garkein Widerstand drin ist, wenn der Poti mal auf Anschlag gedreht ist.

Mmh ja das stimmt schon, aber ich könnte nach Oben oder nach Unten regeln und so grob einstellen. Dafür könnte ich den Poti verwenden. Die Z-Dioden sind dann aber eben fest verlötet...
Sind die Abweichungen denn so groß`?

Was ich evtl auch machen könnte, wäre die Z-Dioden irgendwie auf der Platinenoberseite zu klemmen oder so. Dann könnte ich ohne zu löten und vorher alles abschließen zu müssen die Dioden wechseln und so die Spannung anpassen. Gibt es da was? Anreihklemmen z.B.?

Oder gibt es noch andere Meinungen? Schließlich handelt man sich immer Toleranzen durch Feuchtigkeit und Wärme ein, egal ob beim Poti oder bei den Z-Dioden,... Nur beim Poti etwas größere Toleranzen oder?