Li-Akkus

wenn man erstmal gelernt hat Zellen selber zum Akkupack bestücken und mit BMS verschalten lernt man mit der Zeit auch sich von LIPO auf LIFEPO4 oder sogar Lithium Titanat Zellen zu spezialisieren.

Lithium Titanat ist extrem hochstromfähig und langlebig so 20 Jahre & mehr, zudem wie LIFEPO4 auch eigensicher.

Lithium Titanat als 18650 Zelle übrigens bei ebay gerade 9,99 Euro Stck mit 1,5 Ah, eigentlich verlockend damit schon mal anzufangen für irgendwelche Kleinanwendungen.

Man sieht bei ebay nur dies eine Angebot, bei Alibaba gibt es dann 35 oder 40 Ah Zellen die Technik ist noch nicht so richtig angekommen und entsprechend noch teuer.

Nach 3 Jahren, wenn ungeladen, wird der Akku aber wohl auch seinen Geist aufgegeben haben.

@Carl:
Ist wohl eine Sache nicht nur des Preises, sondern auch der Kapazität.
In alter Technik wurde mir sowas empfohlen: https://www.mikrocontroller.ne…41#7500546
Interessant auch, was es in der Zellengröße sonst noch so gibt. Geht wohl bis 3,5 Ah.

Stimmt, LIFePO4 Zellen haben eine Spannung in der Regel 3,2 V Nennspannung und 3,6 V bei Ladeschluss

in dem Link muss man dem Anschein nach ankreuzen: "ja ich weiß dass Batterien gefährlich sein können."

Was spricht also dagegen sich langsam aber sicher auf LIFEPO4 umzustellen? Höhere Lebensdauer, eigensicher und vom Preis her auch i.O.

was mich angeht werde ich das sogar mit Smartphone , Led Taschenlampe und anderen Kleinverbrauchern umsetzen - so mit der Zeit. wenn`s & wie`s gerade passt.. .

Hallo

Wenn man nur genau wüste welche Zellen es sint.
Erkennung an der Farbe oder den Abmessungen ?? ist schon eher Glaskugellesen.
Aber wie bekommt man das raus ?
Durch Spannungsmessung beim Endladeende etwa ? wenn die Spannung ziemlich abrupt sinkt.
Und Kapazitätsmessen !
Ich habe zb 20 V Lixx Zellen für Rasenmäher und ähnliches.
Die läd mein Modellader bis 20,6 V , und bis 3,6 Ah hat er schon in den 4 Ah Akku reinbekommen, das mißt Er nämlich jedesmal..
Fahrzeiten mit dem E Bike sagen da nichts genaues aus, und ein Lader mit rot-gelb-grün Anzeige auch nicht, (das haben die Lader vom Hersteller) da tapt man im dunkel ,oder haben eure Lader noch andere Anzeigen ?
Meine ersten Lipos aus USA hab ich mal bis 4,3 V geladen und drei Monate ruhen lassen.
Die hatten danach eine leichte Blähung (Tütenakkus), aber immer noch genau diese 4,3 V ?? hab dann schnell mal etwas endladen und der Bläbauch ging zurück.
Sofiel zum Spannungsabfall bei Markenzellen.

Gruß Aloys.

Nachtrag:
Li-ionen oder was auch immer steht meist drauf. Dazu die Nennspannung. Man kan auch mal nach der Typbezeichnung googeln.

Abschaltspannung für Li-Ionen Akkus übrigens um 3,5V und nicht 2,5. Kann man dem Anhang entnehmen.
Dennoch werden die Zellen bei dem BMS-System hier https://www.amazon.de/PENGLIN-…r=8-3&th=1 erst bei 2,55V abgeschaltet. Na fein.

Das hier scheint ein gutes BMS-System zu sein. https://www-jkbms-com.translat…_tr_pto=sc Müssen aber alle Schaltspannungen programmiert werden. Ob paketweise Li-Ionen oder LiFePO4 angewählt werden kann, ich weiß es nicht.

Wenn jemand wissen will, wie es mit meinem vor 3 Jahren gekauften Pedelec-Akku weiter geht, bei dem offensichtlich ausgesonderte Akkuzellen doch noch verbaut wurden, möge hier klicken. https://www.rc-network.de/thre…t-12911016

Interessant die Äußerung vom Händler, dass Akkuzellen dieser Art unter Lagerbedingungen nur ca. 1% pro Jahr an Kapazität verlieren.
Die Frage war, ob man Akkuzellen von 2021 noch kaufen kann.

Garantierte Spannung 3,619 bis 3,624V (entspricht etwa 25% Ladezustand)
Gemessne Spannung um 3,57V alle 60 (entspricht etwa 20% Ladezustand)

Garantierter Innenwiderstand 20 bis 25 mOhm
Gemessener...............................23 bis 24 mOhm

Also bisher alles bestens.

Habe inzwischen auch alle verschweißt. Über 200 Schweißungen, einzel-Schweißpunkte doppelt so viel.

Zunächst mal in einem Gestell mit Pattex-Kraftkleber verklebt. Nach 1 h mit dem Hammer leicht gegen das Gestell geschlagen,
damit sich der Zellverband vom Sperrholz löst. Man sieht den noch weichen Klebstoff, der ausgetreten ist.
Guten Instinkt bewiesen! Hätte ich das nicht gemacht, wären die Zellen auf ewig fest mit dem Sperrholz verklebt.



Der verschweißte Block im Anhang.

So eine Schweißeinrichtung verwendet, nur mit letzendlich verkürzten und doppelten Zuleitungen (2x 4²)
https://www.rc-network.de/thre…t-12920004

Für alle, die meinen, es genüge ein fetter Kondensator: Dem ist nicht so!
Zunächst muss mal Schweißdruck aufgebaut werden, dann erst darf der "Schuss" erfolgen. Danach bedarf es noch einer Nachdrückzeit, damit sich die Schweißung nicht gleich wieder löst.

Letztendlich habe ich geschweißt mit Zeiten von höchstens 40ms Länge. Mehr gibt das Gerät nicht her.
Starterbatterien, also notfalls einfach die aus dem Auto, sind besser geeignet als Vlies-Batterien (AGM). Bei meiner musste ich zwischendurch immer mal eine Pause machen, bis aus dem Vlies wieder genug säurehaltiger Elektrolyth in den aktiven Bereich gewandert ist. (War aber auch nur ne Bord-Batterie für ein Boot, keine Starter-Batterie.)

Bei 600A und 10V wäre die Schweißleistung 6 kW! Bei 40 ms Länge nur noch 240 Ws Energie pro Schweißung.
Bei 200 Schweißungen aber doch nur 13 Wh, nach meiner Rechnung.

Jedenfalls war der 120 Ah-Akku nach 1/2h wieder voll, geladen mit 6A anfangs, mit der Zeit weniger.

Kann ich nicht gut heißen. Man schau nur mal, was das für ein Rumgebruzel ist!



Nach jedem Lichtbogen, der sich bildet, müssten eigentlich die Elekrtroden gereinigt werden.

Nun gut, das mag ne Rumspielerei gewesen sein, aber die eigentlichen Punktschweißungen sind auch nicht o.K.:



Blau am Rand und damit, was man nicht sieht, auch blau bis in die Akku-Zelle hinein.
Das ist es eben, was man mit kurzen Zeiten und angepasster Schweißenergie vermeiden will.

Außerdem bezuglich Preis:
Was hat meine Schweißtechnik gekostet? Vielleicht 30 EUR. Und den Akku hat man im Auto.

"Du hast aus der Video-Session nur die Stelle fotografiert wo Andreas mit den Elektroden ein bisschen herumspielt."
Tendenziös falsch beschrieben! Erst Beitrag (der hier nur kurz und übersichtlich war) ganz ansehen, dann Posten!

Wenn die Anordnung vom Schmitz ergänzt würde durch eine Schalteinrichtung mit starken MosFETs, Timer-gesteuert, dann wäre sie gut.
Begeistert mich, dass die bei mir nur 0,8 mOhm Flusswiederstand haben. Also bei 100A nur 0,08V Flussspannung.
Davon sind 6 parallel geschaltet. Die werden nicht mal handwarm.

"das hängt mit zu niedriger Kapazität eines bereits geleerten Akkus zusammen - die Brutzelei mit blauen Rändern war nachdem Andreas ein ganzes Akkupacks damit geschweißt hatte wo danach dann die Titanatzelle leer war."
Nein, das war ziemlich am Anfang, weil die Schweißzeit für den Strom zu lang war, die er händisch weder verkürzen noch gleichmäßig einstellen konnte.

"Und schweißt sehr sauber ohne blaue Schweißränder." Eben offensichtlich nicht, zumindest nicht sicher!

Zur Mobilität:
Bei mir lässt sich auch ein Li-Akku anschließen, über im Modellbau üblichen XT 60 Stecker. Mehrere Zellen parallel und dann in Reihe.

Was Qualitätsschweißungen sind, sieht man z.B. bei mir.

Ist doch letzlich egal, wann die Schweißungen mit zu viel Schweißenergie entstanden sind.

Was passiert eigentlich, wenn mal zu lange dran gehalten wird? Dann kann die Zelle sogar ein Loch haben. Dann kommt Freude auf.

Ich wiederhole nochmal, worauf es beim Punktschweißen an kommt:
Zunächst muss mal Schweißdruck aufgebaut werden, dann erst darf der "Schuss" mit definierter Länge erfolgen. Danach bedarf es noch einer Nachdrückzeit, damit sich die Schweißung nicht gleich wieder löst.

Dann auch noch eine Tabelle von einem Schweißgerät mit Kondensator, aber auch Schweißtimer, was gut funktioniert: